新手如何穿西装——西装入门指南

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关于作者:宋世泊,ShiZu.com,仕族创始人,总设计师。

原文:宋世泊专栏,授权转载。

本文是入门级别的西装指南,和其它数篇文章来覆盖西装穿着及选购的多个层面。以下观点方法,适用于主流社会的正统西装,不适用于青少年的时尚潮流风格。

西装的肩部


不管西服是那一种流派版型,基本的,视觉上肩部一定要合身。新人暂时不要追求穿着舒服,大多数人从休闲装改穿正装,因为不适应西装的束缚,很难找到舒服感。

肩宽过窄,西装背后会出现横向的皱纹;肩膀过宽,肩部线条会被破坏。合适的肩宽在两个胳膊自然下垂的时候,两个胳膊和布料似碰不碰的程度是最佳的。袖子是否感觉非常紧,或者背部的下面有没有褶皱,这些细节都要仔细观察。

上图都是正确的示范。

西装的领子和衬衫领高度

很多人以为衬衫要露出西装领1公分,其实是个误区。高级的穿西装标准是衬衫露出西装至少1英寸,约2.5厘米以上。附张剧照来说明吧,道格拉斯饰演的华尔街2中的老银行家,这种权势背景的人物穿着一向讲究,来看看他的衬衫高出西装领子多少-见下,约1.5英寸。

是的,传统的西装包括礼服,为了凸显高贵,领子一直有包裹脖颈的趋势。正统西装或礼服,穿着的舒服与否不是关键,作为一种高级礼仪文化,尊贵感才是最重要的。所以,衬衫领另高勿低。

目前国内市面上的普通衬衫全部都是低领座,极少数的好衬衫用了高领座。这种高领衬衫即时是日常穿着时,也能一眼看出和普通衬衫的血统不同。不用问,我设计的仕族法式款的领座一定比普通的高。

西装的胸部和腰部


如何确定西装的尺寸是否合身?扣上钮扣后,衣服与身体之间(胸腹部)仍有一个拳头大小的空间。从侧面看,领子没有不自然的鼓起;背部、前肩及袖子没有不自然的皱纹。


好的单排扣正装西装,正常站立时大身部分除了纽扣处之外几乎看不到褶皱,双排扣褶皱会略多。所以,褶皱的程度,和腰部的线条,是新手衡量西装穿的好和不好的重要标志。

鉴于新人一般买成衣西装,要求不能太高,所以我还提供一个低一点的腰部标准:西装上身后,腰部能看到内凹曲线而非直线条,表示“我已经把腰线穿出来了”,就算腰部留空多也算及格。

要注意的是有些西装夹克会采取软式做法,即前片简化了衬布结构、甚至不带衬布,这种夹克不能以褶皱程度来衡量是否合身,要放宽标准看,尤其是亚麻面料夹克。

西装的袖长

西装考虑到搭配衬衫的话,胳膊下垂时,衬衫袖口在西装外面露出半英寸左右(1-1.3cm)为佳。 既体现出着装的层次,又能保持西装袖口的清洁。

具体到西装的袖长,手臂下垂时以长度在腕关节为宜,即长度刚好盖住小臂骨尽头的隆起关节。相对应的,正装的衬衫袖长一般会长于普通衬衫,不然套上西装后因为束紧效应,衬衫难伸出到西装袖子之外。

西装上衣的长度

西装的上衣长度代表了西装的正式程度。西装下摆最好盖臀部,有两种衡量方法可选:A.前下摆与西裤裆部齐平,或者B.坐在完全水平的椅座上,后下摆刚好碰触椅面是为最佳。

上左图中西服下摆边与手腕齐平,长度过短,属于时尚版,不能登大雅之堂;上右图中下摆边与西裤裆部齐平,西服长短刚好是正装标准。

西裤的臀部和裆部


大部分人都是以腰围来选择裤子的大小,其实臀部和腿部的合适度更重要。在站立情况下,拉一下裤子的大腿后侧,多出来2-3cm的空间,是比较合身的尺寸。购买成衣西裤时,应优先选择臀部和裆部合适的裤子,然后让裁缝修改放大或缩小腰围(西裤都预留有腰围缩放余地)。

很多人以下蹲不感到紧迫感来判定臀围是否合适,这不可取,正装绅士很少有蹲着的机会。如果下蹲时感到舒适,一定影响站立时的裤形美观。西裤只要保证在坐下不会产生压迫感即可,不必过度宽松。

西裤的裤长


通常来讲,正装西裤的长度应该露出鞋跟,裤脚刚好盖住脚面为好。


西裤过长,面料会堆积在鞋面,显得臃肿拖沓。

有一种故意把西裤短到接近九分裤的穿法,有时还不穿袜子(或鞋内有浅口袜),这属于时尚穿法,这种穿法过于休闲,不适合正装。

责任编辑:向一北

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